使用工具 鉄ヤスリ、ドライバー
使用部品 バイク用リザーバータンク、耐熱・耐油ゴムホース（内径８ミリのもの、４〜５センチ）、直径約８ミリの金属丸棒１〜２センチ、ホースバンド３個、自在ステー約１５センチ、ブレーキフルード若干、ウエス
いじくり時間 ９０分
いじくり費用 ３０００〜４０００円
難易度 Ｂ（Ａ難〜Ｄ易）
今回はちょっとメイニアックないじくりです。１５６のクラッチフルードリザーバータンクは、ブレーキフルードと共有です。共有であること自体に特に問題はないのですが、ペコーさんからいただいた情報によると、クラッチフルードの交換にサーキット走行用の高沸点タイプフルードを使用したところ、クラッチの動きが渋くなり、異音が発生するようになったとのこと。ブレーキ側には問題ないそうなので、クラッチピストンのシールゴムが、ブレーキキャリパーピストンのシールゴムよりフルードに対する膨潤性（フルードがゴムに浸潤しゴムが膨張すること。最悪の場合ピストンが固着して動かなくなる。ブレーキ側でこれが起こるとピストンが戻らなくなってブレーキが引きずる）が低く、劣化しやすいために起きたものと思われます。したがって、ブレーキフルードに高沸点・高性能タイプを使っていて、クラッチフルードを交換しようと思ったら、ブレーキ用とクラッチ用とでタンクを分けた方がいいことになります。（ポンプで一度タンク内のフルードを吸い出してやればできないことはありませんが、若干量の混入は避けられません。）
フルードについて少し調べてみましたが、規格はDOTの他、国内JISによるものもあって複雑です。非鉱物油系のフルード（鉱物油系フルードは一部のレーシングマシンにしか使われていません）には、主としてグリコールエーテル系、ホウ酸エステル系、その混合系があり（シリコーン系もありますが、これも一般には使用されません）、さらに同系でも組成が異なるものが多数存在するようです。ここにさらに添加剤が加わるので、何系がゴム膨潤性が高いかは一概には言えないようです。ただし、高沸点と高レスポンス性に的を絞ったレース専用フルードの中には、シールゴムの交換を前提にしたものもあるようですから、クラッチ側に使うのは避けるべきです。
※DOT4でJIS規格も通っているフルードをお使いの場合は、クラッチ側に使っても問題ないと思いますので、タンクの別対化は必要ないと思います。
まず純正タンクのクラッチ側差し込み部を殺すための栓を作ります。私は、短く切ったホースの片側に金属棒を差し込みホースバンドで締めて栓にすることにしました。金属棒を差し込む際は、フルードを塗ってやると潤滑油代わりになってスムースに差し込めます。ホースは純正と同じものを入手できればベストですが、大型ホームセンターで耐熱１００℃、内径８ミリの耐熱耐油ゴムホースを見つけたのでこれを購入して使いました。１ｍで７５０円でした。なお、今回の作業前に、一時的に非耐熱の耐油ホース（耐熱〜６０℃）を使用したのですが、わずか３週間ほどで白濁して柔軟性がなくなりました。そのまま使っていれば、数ヶ月程度で劣化してフルード漏れを起こしただろうと思われます。耐熱性の低いホースをエンジンルーム内に使用することは避けましょう。
金属丸棒は直径約８ミリなら何でもいいと思います。私はこれもホームセンターで「リベットピン」（１本数十円程度）なるものを購入しました。５センチくらいあって長すぎるので、グラインダーで１，５センチほどにカットしました。合成樹脂だとフルードで溶解する可能性があるので、金属がいいと思います。
今回のいじくりで一番の難関は、純正ホース外しでした。アルファお得意のカシメバンドが使われているのですが、これがエアダクトや冷却系に使われているパッチン式とは違い、つなぎ目のない金属リングの一部を湾曲させてかしめるタイプなのです。試しにマイナスドライバーでこじってみたのですが、細い割には頑丈で全く歯が立ちません。無理にこじると差し込み部がタンク本体からポッキリ折れるおそれがありますから、絶対にこじらないようにしましょう。折れたら修復困難で、タンクごと入手しなくてはなりません。で、私は鉄ヤスリでひたすらカシメ部を削ってバンドを切断しました。ドライバドリルを持っている方は、軸付砥石を装着してガーと削ると早いし楽かもしれません。また釘が切断できるくらい強力なニッパーがあれば一発で切断できるでしょう。いずれにしても、力をかけすぎて差し込み部を折らないように十分注意してください。
バンドが外れたら純正ホースを引っこ抜きます。当然、タンクから重力でフルードが漏れるので、素早く指で穴を塞ぎ、作っておいたホース栓を差し込み、ホースバンドで締めます。フルードは塗装や樹脂パーツを侵すおそれがありますから、タンク下付近にはウエスを忘れずに。また手に大量にフルードが付着すると、皮膚の水分と反応して一瞬ですが熱くなります。やけどするほどではありませんが、皮膚の弱い方はゴム手袋をしたほうがいいかもしれません。
外したクラッチフルードホースに、バイク用タンクを装着します。バイク用のタンクは、ホースの取り回しを良くするため、差し込み部がタンク本体から斜めに出ているものが多く、これだとホースの外径が太いため奥まで差し込めませんし、タンクの設置も困難です。タンクを選ぶ際は、差し込み部が垂直に出ているものにしましょう。ヤフオクだと、「ブレーキ タンク」で検索すると２０点ほど見つかるはず。タンク容量は１５ccと３０ccとに別れるようです。交換時に継ぎ足しの回数が少なくて済むのは３０ccのほうですが、小さい方が取り回しは楽ですし、どちらでもいいと思います。
タンクの固定にはどこにでも売っている自在ステーを使いました。直近にボルトがなかったので、画像のボルトにステーを固定し、プライヤーで挟んでグニャリと曲げて位置決めしました。
タンク内にはほとんど圧がかからないので、ホースと差し込み部の口径が合っていれば漏れる心配はほぼありませんが、念のため定期的に漏れやにじみの確認をしましょう。
完成後の状態です。なお、汎用ステーは錆びやすいので、ヒマのある方はお好きな色に塗装するのもよろしいかと思います。
画像は初期型ＴＳのものですが、ヒューズボックスがあるので私が取り付けした位置に装着するのは無理だと思います。ジョイントとホースを使ってスペースのある場所までホースを延長しないとなりません。８ミリ径のジョイントを探すのが大変そうです。
Ｖ６はタンクの位置と取り回しが異なりますが、ほぼ同じやり方で別体化が可能と思います。
セレにもクラッチはありますが、作動はフルードではなくセレオイルによるものと思われます。よって別体化はできませんし、する必要もありません。セレのタンクはご覧のように最初から差し込み部が殺してあります。（金型は一緒なのね）
バイク用タンクは、一見するとただの蓋付容器で、何か他のもので代用できそうにも見えます。しかし、蓋の裏側に細工があり、これで内圧の調整をしているようです。私が装着したものには、画像のようにエアの入った収縮するゴム製ダイアフラム（？）が付いていました。
※お知らせ
栓に使った耐熱・耐油ゴムホースがあと９５センチ残っていますので、先着約１９名様に５センチにカットして差し上げます。１２０円切手を送っていただければ、封書で郵送します。ご希望の方はメールください。なお、専用ホースではないため、長期間の使用に耐える保証はありません（メーカーHPでは一応グリコール系には対応とのこと）。自己責任においての使用をお願いします。（※５センチ以上必要な方は長さを指定してください。その際、重さによって郵送料が上がることがあります。）
タンクがあっさり見つかったこともあり、移設自体は簡単にできました。栓のホースは頂いたもの、ホースバンドはオールステンのもの(高っ!)で先っぽにはM8のボルトを切ったものを使用しました。タンクのステーはステンの汎用ステーを切って曲げてねじりました。写真では前に傾いている様に見えますが、実際にも傾いてます(汗
タンクからの漏れは無かったのですが、最悪なことにブリーダープラグから漏れがありました。クラッチを踏み込むとブリーダーから少しずつ湧いてくる感じです。結局はホース差し込み部の２つあるＯリングの内１つが劣化して漏れていたようで、Ｏリング交換でなんとか漏れは収まったようです。と同時にキュッキュ鳴っていた音も止まったので、Ｏリングが原因で鳴っていたようですね。
（以上vredさんからいただいた情報です。）
参考ですが、vredさんが使われたフルードはATEのブルーレーシング。やはりこのフルードはゴム膨潤性が高いようです。アルファのクラッチには使用不可と断言しちゃいます。
vredさんは増設タンクを純正タンクと共締めにされました。フルードタンクは１４７と１５６とでは全く違うんですね。
共締め部を上から見た状態です。肉厚のワッシャをかませたみたいですね。関係ないけど赤いコードはアーシングかな？
横から見た状態。増設タンクはバイク用のブレンボ（！）４０ｍｌ新品だそうです。う〜ん、リッチ。
