使用工具　ピストン戻しツール、メガネレンチ（１２・１３〔ストレート〕・１７）、スパナ（１５・１７）、耐熱グリス

いじくり時間　３時間

いじくり費用　２万円前後（ローター代のみ）

難易度　AAA

基本的にはフロントローターの交換と同じです。何故、難易度がAAAなのかと申しますと、パッド交換のページに掲載したとおり、ピストン戻しにかなりの力が必要なためです。専用工具が手に入らない、力に自信がない、という方は手を出さない方がいいＤＩＹです。

 

さて、サーキット走行の度にフルードにエアが大量発生するリアブレーキを改善しようと思い、ノーマルローターをロッキード製のドリルド（正確にはスリットも入っているのでドリルド＆スリット）に交換することにしました。ドリルドローターは、酷使するとクラック（細かなひび割れ）が入るとの話を聞いていましたが、パッド同様消耗品と割り切ればどうということもありません。

 

購入先は、前回フロントローター＆パッドのときと同じ、東京パーツコミュニケーションです。安いし、親切なのでここはオススメです。価格は送料込みで２万円弱でした。

 

ドリルドローターは初めてなので、うれしくてホールを接写してみました。

でもサーキット走るとダストで目詰まりするんですよね。

キャリパーを外すまではパッド交換のページを参照してください。

キャリパーを外したら次はブラケットです。ローター裏側のストラットアームに１７ミリのボルト２カ所で固定されていますが、問題は下側のボルト。パラレルリンクが邪魔してメガネ入りません。スパナで回すしかありませんが、このボルトは結構締め付けトルク高い上、緩み止めが塗ってあるので、古いクルマだと苦労するかもしれません。手で緩まなかったら、CRCぶっかけた上でスパナをハンマーでガンガン叩いて緩めましょう。スパナ叩きは締めには禁じ手ですが、緩めには問題ありません（多分）。

さらにこのボルト、緩んだ後もやっぱりパラレルリンクが邪魔して抜けません。まあ、抜かなくてもブラケットはすっと外れるので問題なしですけど。この辺ちょっと、設計ミスだなと。トヨタなら絶対やらないぞと。

フロントと同じく、ローターはハブに１２ミリのボルト１本で仮止めみたく留まっているだけです。でもこのボルトを外してもなかなかローターが外れません。写真のハブと錆でがっちり固着してました。ローターは再利用する予定ないので、裏からハンマーでガンガン叩いたらようやく外れました。

次回同じ苦労をしないで済むよう、ハブの表面には耐熱グリスを塗っておきましょう。

はい、完成です。とってもキレイですが、キレイなのは一時だけで、１００キロも走ればダストで真っ黒、当たり面以外はサビサビになってしまいます。

 

パッドと馴染むまでは本来の制動力は発揮できません。また、ローターが歪むことがあるらしいので、装着後すぐのサーキットや峠は止めた方がいいようです。徐々に慣らして熱履歴ちゅうのを与えてやる必要があるそうです。難しくてよくわかりませんが、ようはエンジン同様、慣らし運転がいるんですね。

 

そうそう、ローターの向きですが、ロッキードの場合、回転方向指定があります。画像は左後輪のローターで左側が前、スリットの角度では内から外へと回る向きになります。スリットのみのローターとは反対になりますね。その理由はよくわかりません。知っている人がいたら教えてください。