04/08/29

使用工具　フロントバンパー脱着工具（フロントバンパーの中はおもちゃ箱のページ参照、テスター、　　　　　　　　　 　　　　　　　　電工ペンチ・圧着端子・絶縁テープ等）

いじくり時間　１日半前後

いじくり費用　総額４万円以下でも可

難易度　ＡＡ

 

 

 

テストで発光させたときのショット。真夏の晴天日にこれだけ白く写るとは驚きです。

送られてきたキット内容です。基本的にはバーナーという発光管（バルブ）と、これに昇圧した電流を送り込むバラストという部品からなります。バラストは左右で１個ずつとなります。

 

okaponさんは装着をショップに依頼したのですが、２日後に片目が点かなくなったそうです。原因は車体側のヒューズ切れ。装着したショップに持ち込んだところ、ヒューズを１０Ａから１５Ａに交換してもらい解決したそうです。

ですが、クルマの配線やスイッチ類をそのままで、ヒューズのアンペア数だけを上げることは本来やってはいけないことです。設計以上の電流が回路を流れることで発熱し、最悪の場合出火する可能性があります。
そこでこの点を購入前にハチハチハウスにメールで問い合わせたところ、「１０Ａ→１５Ａなら十分に許容範囲内で問題ありません」という回答でした。またほぼ一定の電流を流し続けるハロゲンバルブとは異なり、バラストが１０Ａを超える電流を必要とするのは瞬間的（おそらくは点灯時）らしいこともあり、私も１５Ａヒューズに交換することにしました。

ヒューズボックスの位置はこちら。運転席に座ったときに右の膝小僧が当たる辺りです。初期型ではここの内装が面白いように落ちたそうですが、中期以降のモデルはすっかり対策されてます。

１０Ａヒューズは複数ありますので、よく確認してください。

手先が器用で内部の構造がわかっている方なら、ヘッドライトユニットを外さなくても装着は可能かもしれません。しかし、裏蓋を外しても内部がほとんど見えないため、初めての方だとノーマルバルブを取り外すだけで手が血だらけになるかもしれません。後述する困難なシェードの脱着もありますから、ライトユニットは外して作業することを強力にお勧めします。なお、ライトユニットはフロントバンパーを外さないとボルトにアクセスできません。フロントバンパーを外すにはジャッキアップしてフロントタイヤを外して、ホイールインナーカバーを外して、アンダーガードを外して、とサンデーメカニックにとっては一大作業になります。連休等、時間がたっぷりあるときに作業されると良いかと思いますよ。

車体に装着したままやろうとするとユニットやシェードを壊すおそれがあります。急がば回れですな。

さて、物好きな（？）あなたが無事ライトユニットを取り外したとして、次に問題となるのがシェードです。この作業が一番の山場となるかと思います。
ご覧のようにバーナーはハロゲンバルブより６〜７ミリ程度長いため、先端部がシェードに当たってしまいそのままでは取り付けできないのです。
これまたリンクしているかしきやさん（アルファディーラーのメカニックさん）のＨＰによりますと、いさぎよくシェードをカットして外してしまうことが多いようですが、かしきやさんはご自分の１５６に装着した際は、配線用のギボシ端子を使ってシェードの足を延長したそうです。頭いい！

 

作業するには、まず、シェードを外さなくてはなりません。シェードはリフレクタ本体の口金部分の上下にクリップとツメでガッチリはまっていますので、クリップを少しずつ拡げて取り外します。最初私はライトユニットを外さずにチャレンジし、がむしゃらにラジオペンチで引っこ抜いたのですが、そのせいでリフレクタの一部を破損させてしまいました（汗　取り付けにはもっと苦労しますので、重ね重ねライトユニットは外してから作業しましょう。

シェードです。裏蓋方向から覗いている向きになります。

手前側の口金にはまるクリップ部分は、バーナー（バルブ）を固定する台座も兼ねていますので、このパーツがないとバーナーの取付ができません。私のようにラジペンでこじるなど、論外です。大切に扱いましょう。

 

それにしても、このシェードの材質！　外から見てもわかりますが、昔のおもちゃに使うブリキみたいで、全然光沢ありません。この辺にも暗さの一旦があるかも？　国産車のほとんどはキラキラ光るメッキシェードが使われています。これをどっかの町工場に持ち込んでメッキしてもらうだけ明るさはグンとアップするかもしれません

シェードは取り外すか、加工するかで悩みましたが、仮配線でバーナーを点灯してみたところ、先端部に黒色塗装がしてあるＨ７ハロゲンバルブと異なり、先端方向にも光が照射されることを確認。これでは光が拡散してしまって対向車の迷惑になるかもしれません。かしきやさん方式での延長も考えたのですが、足を途中でカットすることに抵抗があり、しばらく考えた末、「そうだ！　傘の部分を叩いて拡げちゃえ！」と馬鹿なことを考えついてしまいました。
用意したのは叩き台になる木片と、ハンマーとヘックスビット。大小のヘックスビットをポンチ代わりにし、ハンマーでガンガン叩いて傘部を板金して延ばしていきました。あばただらけになりましたが、約５ミリくらい傘を高く（深く）して片側は何とか完了。１個叩き終わるまで１５分くらいかかりました。
次いで反対側に移り、再びガンガン叩いてところ、突然足の部分がコロンともげてしまいました（涙
打突の衝撃が足の一番細い部分にストレスを与えてしまったようです。こんなことなら最初からかしきやさん方式にしておけば良かった、と思っても後の祭り。仕方なく１ミリドリルで両側に穴を空けて針金で縛り付けました（うーん、いつまで持つだろう……）。

画像では上が叩いて延ばしたもの、下がノーマルです。

実は板金やるのは生まれて初めて。メーカーにいたころ聞いた話ですが、昔の技術屋さんは鉄板一枚からやかんを作ったそうです。全然関係ありませんね。

シェードは左右で形が違います。混同しないように注意してください。（確か下が左、汗‥‥）

どうにかこうにかシェードの加工が終わり、次はユニット内配線とバーナーの配線との接続・取り回し作業です。説明書ですと、バルブの裏蓋にホールソーで径１７ミリの穴を空け、そこにコードを通してゴムパッキンでシールして終わりと簡単なのですが、１５６の裏蓋はご覧のとおり、通気口が設けられた立体二重構造になってます。水平面に１７径の穴を空けられる場所もありませんし、無理して穴を空けても防水が困難です。
これまた思案した末、通気口をそのままコードの通り道として活用することにし、通気口内の水よけ部品の一部をカットしてそこにコードを通すことにしました。しかし最初から付いている防水タイプの大きなカプラーはどうやっても通気口を通りません。説明書には「コネクタや端子を加工した場合は保証外となります」と明記されてますが、通らないものは仕方ありません。いさぎよくブチッと切ってコードを通し、接続は一般的なエーモン製平型端子を使用しました。

 

なお、結線方法ですが、同じ１５６でもコードの色や配線の取り回しが異なっている可能性があるため、私のやった手順をここでは紹介しません。説明書を良く読んだ上、ご自分でテスターで測って確実に結線してください。

これに１７径の穴を開けるのは無理。

水や虫がユニット内に入らないようにするためのパーツ。ちょっと感心。

コードが太いので通すのは楽ではありません。どうせ端子切るならドリルで３カ所穴開けして１本ずつ通しシールするのもいいかもしれませんね。

バラストの設置場所は、１５６に限らずどの車種でも頭を悩ますところのようです。最近のクルマはエンジンルームがギチギチで余裕がありませんし、といってバラストは水のかかりにくいところに縦に設置すべしとありますので、スペースさえあればどこでもいいとはいきません。もちろんエンジンやマフラーの直近では熱の問題があって論外です。
あちこち探した結果（一時は室内に引き込もうかとまで考えた）、左右フェンダー内のフェンダーを固定しているメンバーの上にスペースがあるのを発見。向きがやや横向きになるのと、雨天走行ではフェンダーとヘッドライト脇の隙間から入ってくる雨水がいくらかかかることがネックといえばネックですが、許容範囲内と判断しここに決定しました。フロントオーバーハングで荷重的な問題はありますが、数百ｇしかありませんので、良しとしましょう。
取り付けは、右フェンダー側は、上部一カ所を自在ステーを使って冷却水のリザーバタンクの取付ネジに共締め。本体部は、裏面のメンバーと当たる部分に薄いゴム板を貼った上、メンバーにタイラップ２本で縛り付けて固定しました。
左側も基本的には同じなのですが、セレの場合フェンダー内にセレオイルのタンクがあると思いますので、もしかしたら取り回しに苦労するかもしれません。

右フェンダー側です。冷却水のリザーバタンクを一旦外す必要がありますが、クーラントホースはそのままでも大丈夫です。

左フェンダー側です。ユーノス号はツインインテークシステム（笑）のため外してますが、本来はここにカバーがあります。

できるだけ修正を加えていないデジカメ画像です。白くて明るいのがわかります？